Полная версия

Главная arrow Товароведение arrow Конструирование одежды: Теория и практика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>

Этапы работы над чертежом

Процесс построения чертежей ТБКО складывается обычно из нескольких этапов, которых может быть от двух до шести. Ниже приведено содержание каждого этапа.

Первый этап — подготовка исходной информации для построения чертежа. Она включает анализ конструктивно-композиционных признаков модели и конструктивно-технологические характеристики материала, информацию о форме и размере тела, представляющую собой метрическую (размерные признаки) и морфологическую характеристики (для индивидуальной фигуры) или антропометрическую характеристику типовой фигуры.

Второй этап — выполнение предварительного расчета элементов конструкции с целью определения основных габаритных размеров лифа, его частей (спинки, переда, проймы) и параметров рукава, а также оценка согласованности основных частей конструкции между собой.

Третий этап — расчет и построение базисной сетки чертежа в соответствии с данными предварительного расчета.

Четвертый этап — расчет и построение основной схемы чертежа, обусловленной покроем изделия, т.е. это построение средней линии спинки и переда, линии горловины, линии проймы изделия и верхних вытачек на выпуклость груди и лопаток.

Пятый этап — расчет и построение основных, формообразующих линий и элементов типового базового чертежа, а именно боковых линий и талиевых вытачек.

Шестой этап — проверка качества построения чертежа типовой базовой основы (ТБК) или базовой конструктивной основы (БКО).

В некоторых способах могут отсутствовать второй и шестой этапы, а третий, четвертый и пятый — объединены в один.

Исходная информация о размерах и форме тела человека

Для характеристики тела человека используют от 2 до 40 измерений. Число измерений зависит: от вида одежды — чем изделие сложнее, тем их число больше; от субъекта — если он обезличен, то число измерений меньше, чем при работе с индивидуальной фигурой.

При построении чертежа используются различные по виду измерения — обхватные, продольные, поперечные и дуговые размерные признаки (ОгШ, От, Об, 0,„ Шс, ШгП, Дтс, Дрзап и др.). Кроме перечисленных широко используются диаметры — передне-задние и поперечные шеи, груди, рук пш ^п_зш <3П_зр, вр Д1гШ), проекционные измерения, характеризующие очертания боковых контуров тела — положение корпуса и глубины талии и др. (Гт1 Гт2 Пк).

В заключение следует отметить, что число и номенклатура размерных признаков одежды, используемых в способе, зависит от ее назначения, выбранных осей координат и технологии решения задач определения координат точек чертежа.

Оси координат

В практике конструирования оси координат могут задаваться следующим образом (рис. 5.8).

Вертикальная ось У проходит через середину спинки или середину переда. В первом случае построение ведется от спинки к переду, во втором — наоборот.

Ось X (горизонтальная) может проходить на уровне седьмого шейного позвонка через точку основания шеи либо через линию гру- У

Ао А

Т

Н

X

_^

Г |

1

'

'

Рис. 5.8. Возможные варианты положения осей координат и направления построения чертежа

ди или линию талии. Стрелки указывают направление построения чертежа.

Оси координат определяют структуру расчетных формул, размерных признаков, графические приемы построения и др.

Способы определения координат точек чертежа

Опыт использования расчетнографических способов показал, что с увеличением числа измерений, которые непосредственно характеризуют величину искомого отрезка чертежа (элемента конструкции), в способах чаще встречаются формулы первого вида, т. е.

У =х, + П,

где у — искомая величина координаты точки;

X, — размерный признак, непосредственно характеризующий местоположение искомой координаты, как, например, поперечный диаметр шеи (с1п ш) при определении ширины горловины;

П — прибавка.

Это наиболее точные формулы, так как в них прослеживается прямая связь между искомыми координатами точек и размерами тела.

При недостаточном числе измерений тела типа х,, чаще встречаются формулы второго вида:

у = ах1 + ЬП + с,

где: у — искомая величина координаты точки;

х] — размерный признак, непосредственно не характеризующий искомую величину, но который может быть использован в аналитических расчетах для определения координаты точки, как, например, обхват шеи Ош вместо поперечного диаметра шеи (<УПШ) при определении ширины горловины;

П — прибавка;

а, в, с — коэффициенты связи.

Расчеты с использованием формул этого вида менее точны, так как это зависит от корректности определения коэффициентов связи. Чаще такие формулы встречаются в расчетно-аналитических способах построения чертежей на типовые фигуры, где эти зависимости имеют постоянный характер.

Формулы третьего вида — это случаи, когда для определения координат точек чертежа используют ранее найденную величину у'. В современных способах встречаются крайне редко, так как не обеспечивают необходимой точности. Эти формулы имеют вид:

у = ау- + ЬП + с.

Формулы четвертого вида из-за неточности встречаются крайне редко, чаще в расчетно-аналитических способах. В них искомая величина у" задается в виде численной величины г, т. е.

у" = г.

Например, в способе указывается, что раствор плечевой вытачки принимают равным 3 см, и эта величина не подтверждается какими-либо расчетами.

Прибавки

Прибавка — это величина, служащая для перехода от размеров тела к размерам одежды. Величины прибавок зависят от формы, покроя, материалов, вида и назначения одежды, особенностей телосложения человека и др. Прибавки могут иметь положительное и отрицательное значение. Прибавки, имеющие отрицательное значение величины, указывают на необходимость уменьшения размера тела для получения одежды реальной ширины (свободной, полуприлегающей или прилегающей) из сильно растяжимых (2-й или 3-й групп растяжимости) трикотажных полотен или очень узкой на тех или иных участках тела в нарядных, театральных и т. п. костюмах.

В одежде из ткани, кожи, меха и т.п. прибавки имеют положительные значения величины. Такие прибавки добавляют к размерам тела. Их величина складывается: из минимально допустимой; на толщину пакета; на свободу движений; получения формы, рельефа и пластики ее поверхности.

Минимально допустимая прибавка (Птш) — служит для обеспечения нормального функционирования организма (дыхания, кровообращения и т.п.) и минимальной свободы движений. Она назначается для таких обхватных измерений, как Ош, ОгШ, От, Об, Оп. Величина такой прибавки составляет 1,5—2% от абсолютного значения размерного признака.

Прибавка на толщину пакета (Пп) — это прибавка, учитывающая толщину нижележащих слоев материала одежды. Для верхней одежды первого слоя (платьев, сорочек, блуз, брюк и т.п.) и белья прибавка Пп равна нулю, так как толщина материалов белья достаточно мала и не превышает 0,05—0,75 мм. Для остальных изделий она устанавливается из расчета 0,5 см на 1 мм нижележащих слоев материала. Толщина традиционных материалов верха для пальто (драп, сукно и т.п.) составляет 0,2—0,3 см, толщина тканей, используемых для костюма (трико, твид и т.п.), составляет 0,1—0,15 см, для куртки из плащевых материалов — 0,08—0,12 см, для платья — 0,05—0,08 см, сорочки, блузы — 0,05—0,07 см. Толщина материалов подкладки колеблется от 0,05 до 0,75 см, прокладки — от 0,05 до 0,09 см, утепляющей прокладки (1 слой синтепона) от 0,1 до 0,3 см. Кроме того, в состав прибавки на пакет входит минимально необходимая прибавка на толщину воздушной прослойки (Пв), которую устанавливают исходя из толщины пакета (с1). Она равна

  • — для пальто, пиджака Пп = 2,5
  • — для куртки из плащевых и т.п. материалов Пв = 3,5(1,
  • — для платья Пв = 3 (1.

Прибавку на толщину нижележащих слоев одежды назначают к основным обхватным измерениям: Ош, Оги„ От, 06, Оп и ширине изделия по линии груди, а также к длине изделия до линии талии Дтс, Дт п и длине рукава Др. В практике на основе опыта принято величину прибавки на толщину пакета (Пп) для верхней одежды задавать равной 1 см для жакетов и пиджаков и равной 2 см — для пальто и курток.

Определение П муляжным способом

Рис. 5.9. Определение Пп муляжным способом

Возможен расчет величины прибавки Пп в случае, когда изделие выполняется из нетрадиционного пакета материалов. Существует несколько способов определения величины Пп: муляжный, расчетный и графический (метод гомотетии).

Муляжный способ — это более простой и достаточно достоверный способ определения прибавки на пакет.

Суть его сводится к тому, что муляж пакета, состоящий из образцов материалов верха, прокладки и подкладки в виде прямоугольников одного размера, изгибают на 180°, при этом на плоскость стола с одной стороны опираются торцы всех образцов, с другой стороны с плоскостью стола совмещается лишь конец внутреннего образца.

Разность уровней концов внутреннего и наружного образцов является искомой прибавкой на пакет Пп (рис. 5.9).

Определение П расчетным способом

Рис. 5.10. Определение Пп расчетным способом

Расчетный способ. Для расчета Пп к обхватным измерениям условно сечение фигуры может быть принято за окружность с радиусом Яф. Отсюда толщина пакета (Гп) (рис. 5.10):

*п “ 4 4 (К),

где Янв) — радиусы внутренней и внешней формы одежды,

Пп = 4 - 4.о = я • /?н — л • яф =

= л • (Я„ - Яф) = Л • /п = 3 *п

Если пакет состоит из нескольких слоев:

Пп ^ (^подкладки ^утеплителя ^прокладок ^верха)-

Пп должна учитываться и при расчете длины деталей, покрывающие изгибающиеся участки тела.

Например: по методике ЕМКО СЭВ предложено определять требуемую величину с учетом углов изгиба силуэтного контура одежды:

Пп У С’

где у — значение угла изгиба контура в радианах (рис. 5.11).

В результате анализа кривизны тела на различных участках были установлены средние величины этих углов для типовых фигур.

Расчетно-графический способ основан на принципе гомотетии.

При построении чертежа конструкции деталей многослойной одежды толщина нижележащих слоев увеличивает размеры всех участков детали равномерно по всем направлениям.

Детали изделия могут быть получены на основе любого чертежа изделия нижележащего слоя (платья, жакета, д/с пальто) на основе их гомотетических преобразований.

Суть способа состоит в том, что из центра гомотетии, т.е. точки, откуда берут начало все лучи, проводят линии, на которых откладывают величины, определяющие искомое положение точки (рис. 5.12).

Необходимые величины устанавливаются умножением на коэффициент гомотетии части луча, расположенного между центром и опорной точкой чертежа. Коэффициент гомотетии определяется отношением одноименных отрезков чертежа конструкции:

проект.

Ь

к =

а

Рис. 5.11. Определение Пп расчетным способом

исход.

где Проект, (^исход.) - ширина проектируемого изделия по линии груди и изделия нижележащего слоя.

Принцип гомотетического преобразования обеспечивает сохранение формы, параллельность сходных сторон и размеров углов исходной и искомой фигуры. При гомотетии каждая фигура переходит в подобную.

Прибавка на свободу движений

л) — эта прибавка устанавливается исходя из изменений размеров тела в динамике сравнительно с его размерами в статике. При определении величин таких прибавок необходимо учитывать возможное перемещение одежды с одних участков тела на другие, растяжимость материалов и др.

Прибавку (ПЛ) для поперечных размеров рассчитывают для того размера тела, который больше всего изменяется в динамике и на участке которого имеются минимальные возможности для перемещения одежды. К таким участкам относятся ширина изделия по линии груди и рукава на уровне обхвата плеча. Установлено, что наиболее рациональной прибавкой к ширине изделия по линии груди является прибавка, равная 2—4 см (помимо минимально необходимой), а к обхвату плеча — 2—3 см. В результате рациональная прибавка к полуобхвату груди или обхвату плеча при построении чертежа будет равна

Таким образом, для изделий первого слоя прибавка к Ог1„ будет равна 4—6 см, а к О,, - 3—4 см.

Прибавка на свободу движений к продольным размерам деталей одежды (Ппр) обычно не дается, так как конструкции большинства моделей одежды позволяют ей легко перемещаться

Гомотетические преобразования с учетом толщины пакета

Рис. 5.12. Гомотетические преобразования с учетом толщины пакета

вдоль тела. При отсутствии такой возможности, например, когда рукав имеет узкие манжеты или пояс препятствует перемещению лифа изделия, прибавка Ппр назначается к длине соответствующих деталей, а именно:

  • — к длине рукава — Ппр = 6—10 см;
  • — к длине лифа — Ппр = 8—10 см;
  • — к длине брюк — Ппр = 8—10 см.

Прибавка на получение формы (Пф) — это итоговая прибавка, которая зависит от геометрического и параметрического вида формы и может принимать различные значения. Для получения той или иной формы плечевой части изделия выбирают прибавку по линии груди Пг, которая не должна быть меньше Птф и не больше 8 см. При расчете рукавов Пф не должна превышать при-

бавку к обхвату плеча для платья 6 см, для жакета — 7 см, для пальто — 8 см. При проектировании поясной одежды значение прибавки на форму Пф к полуобхвату бедер не должна превышать 4—5 см. Для получения форм большего объема прибегают к параллельному и коническому расширению деталей.

В некоторых работах значение формообразующих прибавок предлагают устанавливать по чертежу абриса тела и зазорам А/ между ним и одеждой (рис. 5.13).

Такое решение задачи возможно только для жестких форм одежды, которые в настоящее время менее популярны, и ошибочно в остальных случаях. Материал одежды ниже опорной поверхности закладывается на теле самопроизвольно в складки, с заломами или драпируется, что делает расстояние А/ неравномерным на том или ином участке периметра конструктивного пояса (рис. 5.14).

П, = Ьг Сг3= л— л<У2 = я • Аг Пг = Ьг Сг3 = я • Аг Пт = Ьг Ст = я • Ат Пб -^б — я Аб.

В одежде, повторяющей форму тела, т. е. с равномерным прилеганием по конструктивным поясам, прибавки на форму имеют одинаковые значения на каждом из поясов. При неравномерном прилегании одежды по поясам разница между значениями прибавок должна обеспечивать визуальное изменение геометрии формы или ее размеров. Это возможно, когда отличие размеров сравниваемых участков составит не менее 2% по его ширине или

Схема определения значения формообразующих прибавок при теоретическом и реальном расположении материала

Рис. 5.14. Схема определения значения формообразующих прибавок при теоретическом и реальном расположении материала

длине. Например, если ширина плеч формы равна 40 см, то для восприятия новизны необходимо ее увеличить (или уменьшить) на 2%, или 0,8 см.

Для получения новой формы, например, по ширине талии, необходимо уменьшить (увеличить) диаметр этого участка не менее 2%. Так, при поперечном диаметре талии г/пт. = 50 см приращение к диаметру Ас! составит Ас! = 50 • 0,02 = 1 см. Соответственно для определения величины приращения прибавки по талии Дп необходимо Ас! умножить на я, т. е.

Дп = Ас! ? к = 1 см • 3,14 = 3,14 см.

В зависимости от величин прибавок и их соотношения по конструктивным поясам получают все многообразие форм.

Для удобства выполнения расчетов в практике конструирования одежды используют суммарное значение прибавок. Эта прибавка получила название конструктивной и обозначается буквой П с индексом, указывающим конструктивный пояс, к которому она прибавляется.

В результате исследований, проведенных на кафедре «Технологии швейного производства» РосЗИТЛП, было установлено, что использование одинаковых значений прибавок для изделий различных размеров (от 84 до 148) и распределение их по участкам без учета величины участка и степени прилегания приводят к искажению формы и антропометричности конструкции в статике и динамике. Установлено также, что при одних и тех же значениях прибавок степень свободы будет разная для изделий малого и большого размера.

В этом случае на прилегающих участках в платье П, колеблется от 3 до 5% от размеров тела, к которому дается прибавка. Это правило справедливо для размеров от 88 до 104 и не должна быть меньше Пмин. На полуприлегающих участках формы величина прибавки увеличивается в 2—2,5 раза, или равна 6—10% от соответствующего размерного признака. На свободных участках величина прибавки составляет 12—18% от размерного признака.

В одежде более 108 размера прибавки устанавливают по минимальным значениям процента. Это связано с необходимостью уменьшения размеров одежды в группе фигур громоздких и богатырей.

Кроме вышеперечисленных прибавок в практике конструирования имеют важное значение прибавки, определяющие углубление проймы изделия (Пспр) и посадку по окату рукава (Пмос).

Величина Пспр зависит от покроя одежды по рукаву и варьируется от 0 до 2 см в изделиях легкого ассортимента (платьях и др.) без рукавов, от 2—4 см в изделиях классического покроя с втачным рукавом. Пспр в изделиях верхнего ассортимента (жакете и пальто) увеличивается соответственно для жакета на 1 см, для пальто на 2 см. В зависимости от покроя (рубашечного, реглан и др.) величина Пспр увеличивается до 20 см и более.

Посадка по окату рукава в изделиях с втачным рукавом классического покроя (Пг = 4—6 см, Поп = 3—6 см, Пспр = 2—4 см) колеблется от 4 до 7 см. Для получения большей величины посадки материала по окату рукава прибегают к параллельному или коническому расширению деталей.

Важным моментом при построении чертежа конструкции изделия является распределение величин прибавок к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер на основных конструктивных участках: спине, боку и полочке. Это распределение зависит от величин прибавок к ширине изделия Пг и глубине проймы Пспр.

Для обеспечения максимальной свободы и удобства одежды в динамике максимум от прибавки по линии груди Пг (40—50%) должно приходиться на спинку. Эта доля увеличивается с ростом величины Пспр. Прибавка по полочке составляет 15—25% от Пг и увеличивается с ростом Пспр. Прибавка к ширине проймы не превышает 15—25% от Пг. Ее увеличение нежелательно, так как приводит к ограничению свободы движений, особенно с ростом Пспр. Поэтому в изделиях с углубленной проймой (с Пспр = 6...8 см) она равна нулю, а в изделиях с более глубокой проймой, например, доходящей до линии талии, Пспр приобретает отрицательные значения (рис. 5.15). В табл. 5.1 приведены численные значения прибавок для размеров 88—104.

Варианты связи между параметрами проймы

Рис. 5.15. Варианты связи между параметрами проймы

и размерами плечевого сустава

Таблица 5.1

Рекомендуемые величины прибавок по конструктивным поясам для расчета конструкции платья

Конструктивные пояса

Признаки

пояса

Характеристики признака, величина прибавки, см

Характеристика становой части изделия

Линия

горловины

По ширине

По основанию шеи

0,5—1 см

В остальных случаях — по модели

Линия плеч

По ширине

Зауженные, меньше Шп на 1—4 см

Нормальные, Шп ±1 см

Расширенные, больше Шп на 2-10 см

По высоте

Естественные Пцв1 = 0 см

Приподнятые Ппв = 0,5—1 см

Высокие П||В= 1,5—2 см

Линия

груди

По степени прилегания изделия

Плотноприлегающие

П, 2 = 2—3 см

Полуприлегающие

П, = 4—5 см

Свободные Пг =

6—7 см

По степени прилегания на участках

Распределение прибавки Пг по груди

Спинка 60—30

Широкая Пгс = 50—60%

Средняя Пгс = 40—50%

Узкая Пгс = 30—40%

Пройма 30—15

Широкая П, пр =

25-30%

Средняя Пгпр = 20—25%

Узкая Пгпр = 15—20%

Полочка 25—10

Широкая Пг п = 20—25%

Средняя Пгп = 15—20%

Узкая Пгп = 10—15%

По уровню положения линии груди (по высоте)

Пониженная на 1—4 см

Естественная

Повышенная на

1—4 см

Ппв — прибавка к высоте плеч.

  • 2 Пг — прибавка к полуобхвату груди.
  • 5.3. Характеристика расчетно-графических способов построения чертежей деталей одежды

о

го

Конструктив ные пояса

Признаки

пояса

Характеристики признака, величина прибавки, см

Характеристика становой части изделия

Линия

проймы

По глубине

Высокая

Пспр1 ^ 1,5см

Средняя

Пспр 3 ± 1,5см

Углубленная

Пспр 6 і 1,5 см

Глубокая

Пспр > 7,5 см

Линия

талии

По характеру выявления

Четко выделена, плотно-прилегаюшая Пт = 2—4 см

Слегка выделена, полупри-легаюшая Пт = 5—8 см

Не выделена, свободная

По уровню (высоте)

Пониженная на 2—4 см

Естественная

Повышенная на

2—6 см

По пластике поверхности в месте перехода от лифа к юбке

Гладкая

С напуском по всему периметру линии талии в2 = 2...10 см

С напуском на участке спинки (или полочки)

Линия

бедер

По степени прилегания

Плотноприлегающая,

Пб3 = 2—4 см

П олупри л е га ющая,

Пб = 5—6 см

Свободная, Пб > 6 см

По уровню (высоте)

Пониженная на 2—4 см

Естественная

Повышенная на

2—4 см

Линия низа

По ширине

Зауженная

Прямая

Расширенная

Широкая

Относительно ширины изделия на уровне бедер

Пспр — прибавка к глубине проймы.

  • 2 р — величина припуска на напуск.
  • 3 П6 — прибавка к полуобхвату бедер.

Глава 5. Характеристика способов и методов построения чертежей деталей одежды

Конструктивные пояса

Признаки

пояса

Характеристики признака, величина прибавки, см

Характеристика формы рукава

Линия

обхвата

плеча

По ширине

Узкий

Поп1 < 4 см

Нормальный

Поп = 4—6 см

Расширенный

Поп = 6—8 см

Широкий

Поп > 8 см

Линия

оката

рукава

По высоте оката

Завышенная

Естественная

Уменьшенная

Нулевая

По пластике поверхности в месте сопряжения рукава с проймой

Гладкая ровная

Слегка

приподнятая

И 2 < 0,5 см

Рельефная

И = 1—3 см

Резко

рельефная

И > 3 см

Линия

локтя

По ширине

Больше ширины оката

Равна ширине оката

Меньше ширины оката

Относительно ширины оката

Линия низа

По ширине

Больше ширины оката

Равна ширине оката

Меньше ширины оката

Относительно ширины оката

По уровню расположения низа

рукава

Выше линии локтя (короткий)

До линии локтя (укороченный)

Ниже линии локтя (три четверти)

До запястья

Относительно линии локтя

Поп — прибавка к охвату плеча. 2 И — высота гребешка рукава.

5.3. Характеристика расчетно-графических способов построения чертежей деталей одежды

О

СО

О

-Р^

Конструктивные пояса

Признаки

пояса

Характеристики признака, величина прибавки, см

Характеристика формы рукава

Линия низа

По пластике поверхности линии

низа

Ровная гладкая

С небольшим напуском у1 < 1,5 см

Со средним напуском у = 2—4 см

С большим напуском у — 5—8 см

Характеристика формы воротника

Структура

По наличию составных частей

Стоячий

Стояче-отложной

Плосколежащий

Комбинирован

ный

Размер

составных

частей

Стойка (по высоте)

Низкая

Н2= 1-1,5 см

Средняя

Н= 1,5-3 см

Высокая

Н > 3 см

Прилегание к шее

У основания

Плотно

Неплотно

Вверху

Плотно

Неплотно

  • 1 у — величина припуска на напуск.
  • 2 Н — высота стойки воротника.

Глава 5. Характеристика способов и методов построения чертежей деталей одежды

 
<<   СОДЕРЖАНИЕ   >>